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miércoles, 30 de diciembre de 2009

TALLER DE PERFUMES CON DIOR

Despedimos el año así, por todo lo alto, con la entrada que os había prometido sobre el Taller de Perfumes que hemos organizado conjuntamente con la firma DIOR. La cita con Caroline Roger-Dupuy fue en el showroom que tiene la casa de moda en la Pza. de la Independencia. Allí, entre los diseños de John Galliano y las vistas del parque del Retiro totalmente nevado, fuimos incorporándonos poco a poco. En esta ocasión, tres de las asistentes venían de Valladolid (el resto, de Madrid) que no habían dudado en coger el AVE para asistir puntuales a la cita. Tras anécdotas varias con la nieve (cadenas perdidas en medio de la autovía y coches que practican un peligroso "patinaje artístico"), un desayuno de bienvenida hace que se "rompa el hielo" y da paso a una jornada interesantísima que durará hasta las 18 h.
CAROLINE DURANTE UN MOMENTO DE SU EXPLICACIÓN

A continuación os ofrezco un resumen de lo explicado por Caroline Roger-Dupuy en este Taller de Perfumes. Y desde aquí, nuestro agradecimiento a la firma Dior por todos los medios que han puesto a nuestra disposición, por transmitirnos un altísimo nivel en sus enseñanzas y por la amabilidad y profesionalidad del equipo Comunicación de Perfumes Dior.

LAS ASISTENTES AL TALLER ESCUCHANDO A CAROLINE EN EL SHOWROOM DE DIOR

LOS CÓDIGOS DE DIOR

ROSA PALO Y GRIS

Christian Dior nació en Granville el 21 de enero de 1905. Era mitad normando, mitad parisino, pertenecía a la alta burguesía industrial y su apellido es el que tenía en realidad su familia (su padre, Maurice Dior, tenía una empresa en la que elaboraba fertilizantes y productos detergentes). Los muros de su casa de la infancia estaban enfoscado con un tono rosa muy suave combinado con gris y estos dos colores han sido después signos de identidad de la firma y sus tonos preferidos para la costura. Su madre cultivaba un jardín que llenaba de plantas sin ningún orden.

SU CASA FAMILIAR EN GRANVILLE

JARDINES DE GRANVILLE
Él se identificó mucho con esta pasión por las flores que sentía su madre (de alguna manera, él era el “niño mimado de mamá”, tenía dos hermanos y dos hermanas más) y años más tarde, cuando se instaló en París, lo primero que hizo fue buscar una casa que tuviese un jardín de invierno para poder continuar esta afición. En la actualidad, la casa de Granville se puede visitar porque está muy bien conservada y se ha convertido en museo.

SU RELACIÓN CON EL ARTE
Cuando se marcha a París, después de la IGM, decide abrir una galería de arte pequeña y comienza a relacionarse con los pintores que admiraba de esa época: Picasso, Brake, Matisse, Berard, Dalí, los hermanos Bergman… Y también coincidió con el filósofo Jean Cocteau. Todos formaban parte del mismo grupo de amigos que se ayudaban unos a otros en los momento en los que no tenían casi nada para comer, como suele ocurrir en los círculos de artistas.
DIOR MUY JOVEN, CON SU SOCIO, EN UNA REPRESENTACIÓN DE SU GALERÍA DE ARTE

En 1929, su familia se arruina en el crack de la bolsa de NY. Para intentar sobrevivir, tiene que cerrar su galería y para sobrevivir empieza a hacer dibujos que vende a las revistas de la época. Como lo hace muy bien, rápidamente tiene muchos encargos de Le Figaro. Como los grandes modistos de la época leen Le Figaro, se fijan en sus dibujos y Jean Patou, Elsa Schiaparrelli y Robert Piguet le llaman para trabajar para ellos. Christian Dior entra en el mundo de la Alta Costura de la mano de Lucien Lelong, un gran modisto de esos años. Pero el no es modisto, es dibujante, y debe aprender el oficio, cosa que hace en los talleres de Lelong.

Posteriormente, trabajaría con el ilustrador René Gruau para la elaboración de la imagen publicitaria. También podéis ampliar información en la entrada que le dediqué hace unas semanas. Si ponéis su nombre en el buscador del blog os lleva directamente a esta entrada.

BOCETOS ORIGINALES DE CHRISTIAN DIOR

LA ESTRELLA: Hasta que un día, en 1945, un gran industrial francés del algodón, Marcel Boussac, ve en Dior un genio y le ofrece asociarse a él para lanzar su propia firma de costura. Al principio, Christian duda y tiene miedo porque es un hombre tímido, muy dulce y un tanto frágil, pero finalmente acaba aceptando porque la pasión que siente por su trabajo vence a su timidez y sus miedos, y acepta.

CHRISTIAN DIOR EN PLENO ÉXITO

Acepta porque unos días antes de tomar la decisión, mientras va caminando por París, pisa una estrella de cobre (caída de un carruaje) y siente que es una señal de la suerte que anuncia cosas buenas. A partir de ahí, las estrellas están muy presentes tanto en las colecciones de moda como en el maquillaje.
LOS CÓDIGOS DE DIOR
Mounsier Dior era muy supersticioso y llevaba siempre en su bolsillo un trozo de madera para tocarlo en los momentos de agobios, también llevaba una estrella, un trébol y una moneda especial, todo eso formaba una especie de llavero que llevaba encima y lo tocaba cuando se metía la mano en el bolsillo.

EL MUGUET: Monsieur Dior sentía predilección por la flor del Muget o Lirio del Valle, tanto que su primera colección, Corolle (mas conocida con el nombre de New Look, como la bautizara Carmel Snow en Harper’s Bazaar), estaba dedicada a esta flor.

PUERTA DE ENTRADA DE SU BOUTIQUE EN EL 30, AV. MONTAIGNE
En todos sus desfiles, Dior hacía coser un ramito de muguet en las faldas de las modelos para que cuando se movieran y girara, el aroma envolviera el ambiente. Delicioso ¿verdad? Como Diorissimo, que es un perfume basado en el muguete y el jazmín. El 12 de febrero de 1947 abre su primera casa de costura enfrente de los Campos Elíseos, en el 30 de la Av. Montaigne. Lo que empezó como una tienda ahora ocupa toda una manzana que engloba la moda, la joyería y la cosmética.
Mounsieur Dior dijo: “El lujo exige el verdadero material y un auténtico trabajo artesanal”. En el perfume es igual, el trabajo artesanal es fundamental porque es lo que nos permite cuidar los detalles. Christian Dior revolucionó el mundo de la moda en su momento.

ILUSTRACIÓN DE UN RAMO DE MUGUET


PATA DE GALLO: Se trata de un tejido inglés creado por un escocés en 1836, habitualmente lo utilizaban los hombres. Con este tejido, Dior creó un traje de chaqueta de mujer durante los años en los que trabajó en el taller de Lucien Lelong, y ya empezó a crear sus códigos en costura.
Aunque no es hasta 1947 cuando estos códigos se manifiestan como tales: hombros redondos, talle fino, cintura ajustada y un ligero vuelo en la parte de debajo de la chaqueta para disimular las caderas. Respecto a las faldas, mucho vuelo y el largo a 30 cm del suelo. Debían tener movimiento, como las corolas de los tulipanes o del muguet.
SILLA LUIS XVII TAPIZADA CON EL TEJIDO PATA DE GALLO

Cuando saca un traje de esta línea realizado en pata de gallo, el éxito es tremendo y decide hacer de este tejido un signo de identidad. Empieza a utilizarlo en sus creaciones de Alta Costura y lo introduce en sus perfumes (etiquetas, tapones, estuches…) En su momento, fue muy moderno.

ENREJILLADO: Es otro de sus códigos de identidad: el enrejillado de las sillas que había en su casa de Grenville. Este enrejillado está presente de muchas maneras, pero es muy característico verlo en los bolsos, todos tenemos en mente el célebre Lady Dior que Diana de Gales convirtió en objeto de culto.

LAZO NAVAJA: Este tipo de lazo de alta costura porque es muy especial porque una vez que está hecho, no se puede desatar. En la fábrica de perfumes se hacen a mano por unas señoras con guantes blancos.

IMAGEN DE LA ELABORACIÓN DEL LAZO NAVAJA

ÓVALO: Está tomado de las sillas Luis XVI que tanto gustaban a Mounsieur Dior y que estaban en su salon de costura de la Av. Montaigne.

ESTAMPADO FELINO: En los años 50, las pieles de los felinos fueron muy utilizadas y se pusieron de moda. Incluso se llegaron a crear colecciones enteras con estas pieles.
Esto es impensable en la actualidad porque hay leyes que protegen a estas especies y también, hay una conciencia sobre la crueldad que supone matar a estos animales para utilizar sus pieles para hacer abrigos. Pero el estampado felino sigue estando vigente y es un código de identidad de la firma.

IMAGEN ORIGINAL DE UN DISEÑO DE DIOR A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 50

IMAGEN DE LAS ASISTENTES (MARINA Y LUCÍA) DURANTE EL TALLER CON ESTAMPADO FELINO EN EL FONDO
LOS ORÍGENES DEL PERFUME EN DIOR
Cuando Mounsieur Dior crea su primer perfume, MISS DIOR, éste fue un extracto, ya que en aquellos años no existían las versiones eau de parfum, eau de toilette. Todos eran parfums, se vendían a una élite de la sociedad parisina solamente porque eran muy caros, estaban embotellados en frascos de cristal de Baccarat en forma de ánfora, numerados y se presentaban siempre en pequeños bolsos saco de terciopelo, muy elegantes. ¿Por qué frascos en forma de ánfora? Porque representaba los antiguos frascos de perfume y también, la feminidad del cuerpo de la mujer. Por eso eran los frascos favoritos de Dior.
IMAGEN ORIGINAL ÁNFORA MISS DIOR
El nombre de Miss Dior surgió de casualidad cuando estaba buscando el nombre perfecto para su perfume y su hermana pequeña, a la que llamaban Missy, irrumpió en la sala donde estaba trabajando dando voces. Entonces Monsieur Dior le dijo “Missy, cálmate”, y automáticamente pensó que acababa de encontrar el nombre perfecto: Miss Dior.
El lanzamiento de su moda y su fragancia, justo después de la II Guerra Mundial, fue un momento muy oportuno para Dior porque, aunque Europa estaba en depresión a causa de la guerra, los Estados Unidos se habían convertido en el país más rico del mundo y fueron sus principales clientes. No tengo que traducir la palabra “Miss” porque todas la entendéis. Por eso es el nombre perfecto ¿verdad?
Durante los diez años que duró la actividad de Monsieur Dior (murió en 1957), el creador consiguió montar su empresa en América y Asia y fue portada de Times.

Desde el principio, él se sintió tanto perfumista como creador de moda. El mismo definió lo que entendía por perfume: “Un perfume es una puerta abierta hacia un universo reencontrado. Es por eso que me hice perfumista, para que base con abrir un frasco para ver resurgir todos mis vestidos, y para que cada mujer que visto, deje tras de sí una estela de placer y de deseos. El perfume es el complemento indispensable de la personalidad femenina. Es el toque final del vestido”.
Christian Dior contaba que cuando era niño y entraba en un ascensor de un edificio de la alta sociedad, siempre olía a perfume y eso le fascinaba porque a través del aroma que percibía se imaginaba cómo iría vestida la dama que lo llevaba. Le fascinaba porque era como una huella de seducción que deja una mujer tras de sí. Los perfumes son mensajeros invisibles de nuestra personalidad, porque hablan de nosotros. En aquellos años, el perfume estaba mucho más valorado que ahora, porque hoy existen miles de perfumes y la comercialización se ha impuesto sobre cualquier otra cosa.
BODEGÓN DE LA FAMILIA MISS DIOR Y MISS DIOR CHERIE
EL PERFUME EN LA ACTUALIDAD
“El perfume es como una música, un recuerdo. Graba una imagen en nuestra memoria. El perfume no tiene forma, color ni contorno, sin embargo, fija en nuestra memoria para siempre el recuerdo de una persona o de un momento. El perfume es estado de espíritu y una actitud.” John Galliano dixit.
IMAGEN DE JOHN GALLIANO
En la actualidad, nuestra relación con el perfume se ha modificado sustancialmente respecto a lo que era hace 60 años. Además de la gran oferta que nos encontramos, su accesibilidad por el precio (las eaux de toilette y eaux de parfum lo han hecho posible) han propiciado que ahora,
cada persona tenga varios perfumes que usa dependiendo del estado de ánimo que tenga, la hora del día, lo que vaya a hacer en ese momento, la estación del año… Hay un buen montón de circunstancias que intervienen en nuestros gustos y en nuestras elecciones.
ISABEL EN UN MOMENTO DURANTE EL TALLER
Normalmente, siempre tenemos algún buen perfume al que nos gusta “volver” de vez en cuando porque nos identificamos mucho con él, y después tenemos otros que vamos alternando. Pero hacemos lo mismo con la ropa.
Son cuestiones estéticas que tienen que ver con nuestro estado de espíritu o con nuestra actitud de cada día: “Hoy me apetece ser couture, o rockera, o natural…” Por eso en Dior hay tantas fragancias. Pero esta diversidad de actitudes y de estados emocionales también supone una dificultad para las firmas a la hora de lanzar sus perfumes porque hay que tratar de definir y conectar con los estados de ánimo de muchas personas a través del olfato, y eso es personal e intransferible de cada uno.
LUCÍA TOMANDO NOTAS

Durante muchos años, Edmond Roudnitska fue el “nariz” de Dior. A él le debemos fragancias magníficas como Diorissimo, Diorella, Dioressence… como recordaréis en la entrada que le dediqué hace unas semanas (ver aquí). El perfumista actual de la firma Dior es François Demachy y, además de ser el encargado de componer las fragancias, tiene otra labor no menos difícil: comprar las materias primas naturales y de síntesis que garanticen que los perfumes de Dior van a oler siempre igual y sus aromas no se van a ver alterados debido al cambio climático, las diferentes cosechas, etc. porque hoy Dior vende en todo el mundo.

CAROLINE HABLANDO DE FRANÇOIS DEMACHY (PRESENTE EN LA IMAGEN PROYECTADA)


LOS CINCO PARÁMETROS DEL LUJO EN DIOR
¿Necesitamos el lujo para vivir? Espeta Caroline. La respuesta de todas es unánime:
“NO”. Efectivamente, no es necesario. Las necesidades básicas de supervivencia son otras. Pero ¿Por qué existe el lujo? Porque el lujo conecta directamente con la parte emocional del ser humano.
BODEGÓN DE LA LÍNEA J'ADORE Y BOLSO LADY DIOR EN DORADO
Los seres humanos somos animales a los que se nos ha dado un cerebro y una inteligencia con la que desarrollar nuestras capacidades intelectuales, pero para poder soportar lo que nos toca vivir hoy, es aún más importante la parte emocional. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda para ser feliz: la Emoción. El amor, a la pareja, los padres, los hijos, los amigos, la relación con los demás, la comunicación… porque cuando nos emocionamos nos sentimos VIVOS! Y la parte emocional está siempre vinculada con el placer. El perfume nos causa placer porque el olfato está vinculado lo emocional, al placer, al ser social, y nos puede seducir o nos puede disgustar.
Es muy importante que ninguno de estos parámetros decepcione porque si algo falla, la construcción del lujo y la percepción de este por los clientes, se vendría abajo y la decepción que se puede ocasionar es demoledora para la firma. Quedaría como falso lujo.
IMAGEN DE LOS VALORES DEL PERFUME DIOR

LOS CUATRO VALORES DE LA FIRMA
1.- LA ENERGÍA CREATIVA. Es uno de los valores más importantes de la firma.
2.- LA FEMINIDAD TRIUNFANTE
3.- LO ESPECTACULAR
4.- EL LUJO COMO PROMESA DE FELICIDAD.


“Los perfumes son trampas que los hombres ofrecen a las mujeres para después, caer en ellas.” Hoy, son las mujeres las que se lo ofrecen a los hombres. La historia del perfume es una historia de seducción. Si no te gusta el perfume que lleva tu pareja, mal va a ir la cosa porque se trata de una cuestión de piel, es una cuestión visceral por lo que es imposible hacer trampas. Tiene que haber una simbiosis total entre el perfume que usa tu pareja y tú. Así pues, el perfume de tu pareja te debe resultar adictivo.
BODEGÓN DE PERFUMES DIOR

LAS RELACIONES DEL PERFUME CON OTRAS ARTES
Dijo Edmond Roudnitska (en la imagen): Un gran perfume es una composición”. Roudnitska relaciona el acto de la creación con el mundo de la alta cocina o la enología. Y también con la Música porque para él, los perfumes “cantan” sobre la piel como notas musicales.
EDMOND ROUDNITSKA
Pero además, hay terminología específica que está muy relacionada con el mundo de la música, como olfactorium (órgano olfativo) con el órgano musical, o la terminología “composición olfativa” y “ópera olfativa”. Dice que un perfume es una composición cuyas proporciones tiene que estar equilibradas y ser armoniosas; y que cada nota debe tener su papel dentro del perfume. Pero también debe tener algo original y diferente para crear el efecto “sorpresa” para que tenga interés en los demás. Hoy en día tenemos la percepción de que todo huele igual ¿no? Esa es una de las grandes quejas de la perfumería moderna, que no sorprende.

EL SISTEMA OLFATIVO
¿QUÉ TIENE QUE TENER UN PERFUME PARA LLAMAR LA ATENCIÓN?
Debe provocar un “choque olfativo y sensorial” y este puede ser agradable o no. Al vaporizar un perfume, las notas pasan por el olfato, a una mucosa y de ahí, pasan al cerebro. Pero los olores y las notas olfativas también pasan por la boca, el paladar, el esófago y llegan al sistema digestivo, por eso hay perfumes y olores que nos marean, que no podemos soportarlos y nos ponen enfermos, igual que no pasa con la comida, especialmente durante la infancia; hay olores y texturas que no podemos soportar.
IMAGEN SISTEMA OLFATIVO
El sentido del olfato es el sentido más antiguo del ser humano. Mediante el olfato, los hombres primitivos distinguían las plantas venenosas de aquellas que se podían comer, así como las cosas que estaban podridas.
Con la evolución que hemos tenido, especialmente al incorporarnos sobre las dos piernas, y los cambios en la forma de vida, se han desarrollado más otros sentidos en detrimento del olfato, pero al ser tan antiguo, está situado justo al lado del sistema límbico, que es la zona del cerebro en la que se almacenan los recuerdos y las emociones, y no pasa por el hipotálamo, como ocurre con el sentido de la vista y la percepción humana, que exige una intelectualización de lo que se ve para que pueda ser comprendido.
BODEGÓN IMPROVISADO CON LOS MATERIALES DEL TALLER DE PERFUMES
Mientras que el acto de la percepción visual es de 1/5 segundos, el acto de la percepción olfativa es instantáneo, y al estar situado al lado del sistema límbico, tiene la capacidad de evocar emociones y recuerdos, queramos o no. Esto también determina otra característica del olfato, y el que para memorizar un olor haya que vivirlo, por eso siempre están vinculados al afecto, a las emociones, a los sentimientos… Y por eso es tan importante todo lo que vivimos durante nuestra infancia, porque es la época de nuestra vida en la que experimentamos las cosas por primera vez.

IMAGEN VERSIONES DIOR ADDICT
Durante años, el olfato ha sido un sentido del que casi no se podía hablar por censura moral. Su estudio es bastante más reciente que el de los otros sentidos, pero a su vez, al ser el más primitivo, no se le conoce tanto como correspondería. El perfume es algo intangible, que se dispersa por el aire (del latín per fumum) y al ser algo intangible, necesita un continente, un frasco que lo contenga. Por eso, los diseñadores de los frascos son tan importantes como los perfumistas y trabajan juntos. Un perfume necesita de una publicidad con la que se comunique su imagen y del trabajo de un equipo profesional que sepa interpretar sus notas olfativas y las traduzcan en unas imágenes, en un mensaje, un nombre.
IMAGEN HYPNOTIC POISON Y LA ESTRELLA DIOR

En el mercado actual, memorizar el nombre y la fragancia de un perfume es complicado porque hay cerca de 700 lanzamientos al año, de los que trascienden en el tiempo 10. El resto desaparecen enseguida. La percepción de los olores es única para cada persona. Cada nariz, cada vida, cada experiencia, lo que cada persona ha vivido, cada cerebro, cada personalidad… es único.

DETALLE DE LOS MATERIALES DEL TALLER

Cuando vas a elegir un perfume, tu nariz sólo puede oler tres en una tarde, y recordarlos. Más no. Una vez percibes la fragancia, te enamora o no. Si hay algo que no te gusta de ella, entonces, se acabó, el rechazo es inmediato. Hay que saber que, por desgracia, con las prisas de hoy, el 90 % de las ventas de perfumería se hacen con la nota de salida, pero un perfume no es sólo las notas de salida. El perfume necesita su tiempo para desarrollarse y poder ser percibido.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL PERFUMISTA?
Un perfumista es un técnico, un artesano y un artista creador. Debe memorizar todas las materias primas (naturales y de síntesis) con las que trabaja, y además, debe saber mezclarlas entre sí. En un laboratorio puede haber cerca de 20.000, por eso, debe ser un químico que conozca muy bien las materias primas.

HABA TONKA
En el órgano de perfumista no hay más de 100 materias primas naturales de origen vegetal, el resto es de síntesis. Esto es así por distintos motivos. Uno de ellos, por el desarrollo de la Química Orgánica, y otro por el agotamiento de las materias primas, como el sándalo, que está reservado para los ritos religiosos hindúes; o porque provienen de animales, como el almizcle, el ámbar gris, el castóreo y el civet, fundamentales en la perfumería
antigua, pero impensables en la moderna por la concienciación de la protección de los animales.

MUSGO DE ROBLE

Excepto el ámbar gris, que proviene del vómito que realizan las ballenas para eliminar un líquido gástrico que produce en el interior con la que se ayudan a realizar su digestión (comen de todo) y cuando está muy gastado, lo eliminan y crean otro nuevo. Las otras tres materias primas de origen animal se obtenían matando o capando al animal y extrayendo sus glándulas sexuales. Como os digo, impensable ahora. En LVMH está prohibido todo el uso de animales. En los laboratorios de cosmética, los test son “in vitro” y en perfumería, las materias primas naturales son de origen vegetal.
¿Qué aportaban las notas animales? Profundidad, carácter, personalidad, seducción y el toque sexual en las notas de fondo.

MUGUET
Para conseguir la fijación que aportaban las materias primas animales, ahora se utiliza el haba tonga y determinadas resinas.
Y por último, porque hay determinadas plantas de las que no se pueden extraer sus aromas de ninguna de las maneras de extracción utilizadas hasta ahora, porque el resultado no es el esperado, o porque no se consigue ningún aroma. Entonces, el aroma a estas flores, como ocurre con la gardenia y con el muguet, se tienen que recrear mediante la mezcla de otras flores.

LAS MATERIAS PRIMAS HOY EN DÍA
Hoy la perfumería moderna no puede separar los dos tipos de materia prima. Pero además, la síntesis nos permite obtener notas que no existen en la naturaleza, pero que han dado lugar a grandes perfumes.
¿Dónde está el arte? En el saber componer y dosificar y asociar ambos tipos de materia prima para crear un gran
perfume que deslumbre.
PATCHULÍ
Excepto los cítricos, que sí son aceites esenciales naturales, el resto de las materias primas son de reconstitución: fresas, piña, frambuesas… Todo. Los cítricos contienen su aceite esencial en la corteza y es muy fácil extraerlo. En el resto de las frutas no se consiguen buenos resultados. Los cítricos nos gustan porque son muy alegres, solares y muy chispeantes. Son típicas de las notas de salida.
El patchuli de Dior proviene de Hong Kong e Indonesia, de los mejores cultivos del mundo.
Es una nota muy verde porque proviene de las hojas de árbol, aunque en España tengamos un mal recuerdo del patchuli porque en la época hippy se vendían en los mercadillos y era de muy mala calidad.
VAINILLA
Las plantas aromáticas también se utilizan mucho en perfumería: pimienta, bayas, laurel, romero, lavanda, albahaca. Los rizomas, como el iris de Florencia (1 k. de su absoluto cuesta 60.000 €); las raíces, como el vetiver, que aunque huele a madera, es una raíz. Cedro, sándalo o vetiver, son notas muy utilizadas en Dior. Los líquenes, como el musgo de roble. Y la vainilla de la isla de Madagascar o de la isla Bourbon.

LAS CONCENTRACIONES EN EL PERFUME
Hoy en día, lo que más se vende son los eaux de parfum porque estamos saturados de perfumes y ya empezamos a no oler las eaux de toilette y mucho menos, las eaux de cologne, los cítricos y las notas hesperiadas. En los años 70 se lanzaban las eaux de toilette y los parfum.
DIANA Y MARINA EN UN MOMENTO DEL TALLER
En los 80, se pusieron de moda las fragancias muy intensas y a partir de ahí, comenzó a saturarse el olfato. Por eso también nos gusta cambiar de fragancia, porque tenemos la mucosa saturada y no podemos oler más.
Al cambiar, volvemos a oler, porque el contraste olfativo entre unas notas y otras hacen que percibamos de nuevo nuestro perfume.
La nuestra es la generación de las mariposas porque cambiamos de perfume según la estación, la temperatura, la mañana, la noche… somos mariposas perfumadas. Los procesos de control durante la elaboración de los concentrados de perfume son muy rigurosos porque si un concentrado se estropea o está en mal estado y se elaboran miles de eaux de parfum a partir de ese concentrado, la imagen de la marca se viene abajo, se puede incluso hundir una empresa.

YOLANDA OLIENDO EL PATCHULÍ DE DIOR
El perfume es algo muy frágil porque depende del trabajo de una persona, que es el nariz, pero también del trabajo de todo un equipo de personas que trabajan en los procesos de elaboración. Y de la Naturaleza, de la tierra, del clima, del agua… como ocurre con los vinos. Si la cosecha es mala, el vino será malo. Por eso es tan difícil hacer negocio con el perfume y por eso la química orgánica permite ser lo más profesional posible a la hora de mantener el nivel de alta calidad de un perfume.

SYLVIE DURCUDOY (DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE PERFUMES DIOR) HABLANDO CON ANA Y DIANA

TRES TÉCNICAS PARA TRATAR LA MATERIA PRIMA NATURAL
1.- PRENSADO
Únicamente se utiliza para obtener los aceites esenciales de los cítricos. Con el prensado sale
por un lado, el aceite esencial, y por otro lado, el jugo. Estos líquidos hay que decantarlos con un soporte especial que separa el aceite, ya filtrado; y otro situado más bajo, en el que se separa el agua, también filtrada. Todo este proceso se hace en frío porque si el aceite esencial se calienta, se deteriora.
FLOR DEL LIMONERO

2.- DESTILACIÓN
Hoy se puede destilar gracias a que los árabes crearon el alambique. Mediante esta técnica se obtienen los aceites esenciales a través del vapor de agua. Se utiliza con los pétalos de las flores y sí se le aplica calor.
Se pone agua con los pétalos de flores a hervir, en un recipiente cerrado, para que no se salgan los vapores.
IMAGEN DE UN ALAMBIQUE

En estos vapores están los aceites esenciales y para recuperarlos, hay que enfriarlos primero con una técnica química. Al enfriar, el vapor empieza a gotear y se recupera en un vaso florentino con dos niveles. Cuando se llena el vaso florentino, el agua pesa más y se queda en el fondo, mientras que los aceites esenciales pesan menos y se quedan en la superficie, y salen del vaso por distintos orificios: abajo para el agua, arriba para el aceite.

3.- EXTRACCIÓN
Se realiza con un disolvente muy potente y específico (de muy alta calidad) que permite elaborar los absolutos y concretos de las materias primas. Son como ceras vegetales porque aquí tengo los lípidos de los pétalos de la flor.
CAROLINE MOSTRANDO UN CONCRETO
Primero obtenemos el concreto y, a partir de aquí, podemos obtener el absoluto, que son las materias primas más puras y olorosas que existen.
Sumergimos la materia prima en un disolvente. Este disolvente va a extraer el elemento odorífico junto con las ceras y los pigmentos. El disolvente es como si “chupara” los pigmentos y los aromas de los pétalos de las flores. Cuando se evapora el disolvente se recoge el concreto.
Este sistema también se puede utilizar con semillas y maderas. Con una flor como la lavanda, que es muy frágil, se deja 5 minutos. Sin embargo con las semillas y las raíces se puede dejar hasta 8 días, porque son mucho más duras y necesitan ese tiempo.
Los concretos son la materia prima en bruto, pero para obtener un absoluto, que es la materia prima más pura, hay que "limpiar” el concreto, quitarle los pigmentos y la grasa. Esto es lo más importante.
IMAGEN DE LA ELABORACIÓN DE UN ABSOLUTO
Para eliminar estos dos elementos se pone el concreto en un reactor y se calienta. Entonces, la grasa se vuelve líquida y se evapora. El alcohol también y lo que queda es la materia pura perfumada, que es también la más potente. Se utiliza para hacer el parfum, los extractos y algunos eaux de parfum, porque el absoluto es muy caro. La nota que aporta es mucho más potente y profunda. De nuestros perfumes, la línea J’Adore tiene una versión denominada L’Absolue, que está realizado con cuatro absolutos de flores. Es un perfume muy sofisticado.

PERFUME Y SEDUCCIÓN
El perfume tiene más de 40 siglos. En el tiempo de Cleopatra se hablaba de la seducción con ungüentos y bálsamos… Pero en los últimos 50 años, hemos asistido a una revolución en el sector de la perfumería porque la tecnología ha evolucionado muchísimo y ha propiciado el uso de nuevas materias primas y materias de síntesis.

MARISA PERCIBIENDO EL AROMA DE UNA MATERIA PRIMA

Pero hay otros factores que también han influido en esta transformación del sector, como es el cambio climático y la industrialización. Ya no vivimos en el mismo planeta que hace 5 décadas, la Naturaleza ha cambiado y con ella, las materias primas.

Los perfumes tienen diferente aceptación entre el público según los códigos de seducción de cada país, de su manera de seducir culturalmente. Entre Japón, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y España hay diferencias importantes. Por ejemplo, en Francia aún hoy es Eau Sauvage líder de ventas, por delante de Farenhait.

MARISA, ADA (blogger de Cool Life) Y YOLANDA DURANTE UN MOMENTO DE LAS PRUEBAS DE MATERIAS PRIMAS

Sin embargo, en España es Farenhait el perfume más vendido de Dior: sensual, cálido, apasionado, dramático… como es el hombre español.

IMAGEN DE LUCÍA OLIENDO EL ÁMBAR DE DIOR

En Dior tenemos una excepción con J’Adore. Es increíble; su éxito ha traspasado las fronteras porque representa, para Dior, la feminidad absoluta e ideal. Da igual cuál sea el país, la cultura o el clima…, J’Adore es un éxito mundial, y eso no ocurre siempre, pero cuando ocurre, se convierten en auténticas referencias y trascienden a la Historia del Perfume. Otro perfume emblemático para Dior es Poison, que es el gran éxito de los años 80’ y también traspasó las fronteras.

IMAGEN DEL GRUPO PROBANDO LAS MATERIAS PRIMAS Y ESCUCHANDO A CAROLINE

A la hora de elegir un perfume, es muy importante que este te seduzca por completo porque el perfume nació como un arma de seducción y esa es una de sus finalidades: seducir a quien lo lleva, y seducir a las personas a quien quieres gustar, y el juego de la seducción no tiene edad.

Si alguna se había preguntado alguna vez ¿QUÉ ES LUJO? Pues aquí tiene una buena respuesta, en el lujo de haber tenido la oportunidad de disfrutar de este TALLER DE PERFUME DIOR en su propia casa, su showroom.

ANA, DIANA, MARINA Y LUCÍA PERCIBIENDO LAS MATERIAS PRIMAS

COMO YA ES HABITUAL, LA IMAGEN GRÁFICA ESTÁ REALIZADA POR EL FOTÓGRAFO PABLO ESCRIBANO, IMPECABLE, COMO SIEMPRE.

ESPERAMOS QUE OS HAYA INTERESADO EL TEMA. MUCHAS GRACIAS A LA FIRMA DIOR, A LAS ASISTENTES AL TALLER Y A TODAS LAS SEGUIDORAS DEL BLOG POR LEER COMENTAR.

¡¡FELIZ 2010!!

VÍDEO DEL TALLER DE PERFUMES

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