viernes, 17 de diciembre de 2010

DESMITIFICAMOS EL PODER DE LAS IMÁGENES

Hace ya unos cuantos meses, BETTIE, blogger de MUCHO MÁS QUE GUAPAS, hizo una entrada fantástica sobre la utilización de imágenes de mujeres guapísimas y con cuerpos perfectos en la publicidad de moda, belleza, y en general, para casi todo; y lo frustrante que eso resulta para las mujeres de a pié. No sé si la recordaréis, pero a mí no se me había olvidado, ni la respuesta (magnífica) que le dio GADIRROJA, blogger de LA PINTURERA, en forma de otra entrada.

Ambas entradas se me quedaron en la memoria porque lo que decían está muy relacionado con los contenidos de mis clases en el MASTER de FOTOGRAFÍA DE MODA de la Universidad Complutense de Madrid.
Precisamente, uno de los aspectos que abordo en mis primeras clases a principio de curso es sobre LA IDENTIFICACIÓN CON LAS IMÁGENES que percibimos y los mecanismos que tiene el cerebro para identificarse con lo que percibe a su alrededor. Fue por este motivo por el que le dije a GADIRROJA si preparábamos juntas este tema, porque me consta que el este proceso tiene dos vertientes. Uno, desde el punto de vista de LOS MECANISMOS FISIOLÓGICOS DE LA PERCEPCIÓN que tiene el sistema visual y el cerebro. Y el otro, evidentemente, desde el punto de vista de la PSICOLOGÍA, que aquí también englobarían los aspectos culturales que tiene  una sociedad determinada.

En este caso, nos vamos a centrar en la sociedad occidental, porque es la que nos afecta de forma directa. No puedo hablar de otras sociedades porque no las conozco lo suficiente como para poder hablar de ello.

Y aquí estamos las dos, publicando la misma entrada el mismo día y a la misma hora, ya que nuestra intención es DESMITIFICAR EL PODER DE LAS IMÁGENES, aceptarlas tal como son y lo que son, así como TENER CLARO CÓMO Y PARA QUÉ FUERON CONSTRUIDAS, CUÁL ES SU OBJETIVO. Y de paso que las desmitificamos, aprendemos de las imágenes, disfrutamos de la contemplación de lo bellas que son algunas y evitamos convertirnos en esclavos de las mismas. Porque tenemos claro que si sabemos más, somos menos manipulables en cualquier ámbito de nuestra vida, y el del CONSUMO DE IMÁGENES es uno más, pero muy importante, como vais a ver a continuación

LAS CLAVES DE LA PERCEPCIÓN HUMANA
¿Sabéis lo que tarda el cerebro en procesar la información que le llega desde el aparato visual? Sólo 1/5 de segundo. Eso no es nada. Aunque el olfato es instantáneo, 1/5 de segundo es realmente muy poco tiempo para intelectualizar una imagen. Lo cual, está muy bien porque no deja de ser un mecanismo de supervivencia.
¿Y cuántas imágenes consumimos a lo largo del día? ¿Miles? ¿Millones? Ciertamente, vivimos rodeados de imágenes que nos llegan desde todos los ámbitos de nuestra vida: televisión, portada de las revistas, vallas publicitarias, carteles de cine...

Lo que pretenden absolutamente TODAS LAS IMÁGENES es COMUNICAR UNA IDEA, la que sea, bien con el objetivo de vender una crema, ropa, maquillaje, una película, un disco... el objetivo es el mismo y para que este objetivo pueda CUMPLIRSE, las imágenes deberán estar bien construidas para que el sistema de percepción de los seres humanos (vamos a llamarlo, público objetivo) sea capaz de leerlas correctamente en el menor lapso de tiempo posible.

Las IMÁGENES GRÁFICAS (foto, cine, tv, vídeojuegos...) necesitan estar bien compuestas, como os decía, para ser inteligibles. A lo largo de la Historia del Arte, en general, y de la Pintura, Fotografía y Cine, en particular, han sido muchos los estudiosos que han teorizado sobre el fenómeno de la PERCEPCIÓN HUMANA, pero me voy a centrar en las teorías de ABRAHAM MOLES y LACAN por considerarlas básicas, muy actuales y muy evolucionadas. De lo mejorcito que se ha dicho al respecto, vamos.


¿QUE FACILITA LA PERCEPCIÓN Y POSTERIOR 
IDENTIFICACIÓN CON LAS IMÁGENES?

1.- El TAMAÑO DEL PLANO seleccionado, que nos acerca o aleja de la modelo fotografiada. Los primeros planos aumentan la sensación de “espejo” y por tanto, aumenta la identificación y la eficacia de los mensajes. En sociedades con mucha cultura de moda y visual funcionan de igual manera los planos generales.
PUBLICIDAD DE LOS FONDOS DE MAQUILLAJE GLOW DE NARS. LOS PLANOS CORTOS Y LA MIRADA DIRECTA A LOS OJOS DE LAS MODELOS SON UNA FORMA PODEROSÍSIMA DE LLAMAR LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO Y FACILITAN LA IDENTIFICACIÓN CON DICHA IMAGEN. POR LO TANTO, SON MUY EFICACES.

2.- El ENGANCHE Y EL IMPACTO DE COLOR. Los especialistas han realizado distintos estudios sobre la visibilidad de los colores. Según Abraham Moles: “Si se observan los contrastes máximos se verá que los pares de oposición más visibles son: Negro sobre blanco; Negro sobre amarillo; Rojo sobre blanco; Verde sobre blanco; Blanco sobre rojo; amarillo sobre negro; Blanco sobre azul; Blanco sobre verde; Rojo sobre amarillo; azul sobre blanco; Blanco sobre negro; Verde sobre rojo.
IMAGEN DE IRVING PENN PARA VOGUE USA, 1951

3.- GRADO DE ICONICIDAD O DE ABSTRACCIÓN DE LA IMAGEN.
El grado de iconicidad está relacionado con la semejanza que la imagen presenta con el elemento icónico o referente fotografiado. Que la imagen reproduzca lo más fielmente posible las características físicas del referente.
IMAGEN PUBLICITARIA DEL FONDO DE MAQUILLAJE DE GIVENCHY


Por el contrario, el grado de abstracción está relacionado con la propiedad de una imagen de reflejar y ser una reducción del mundo real, según las teorías de Moles.


IMAGEN DE TORKIL GUDNADSON PARA LANCÔME. HA BUSCADO POTENCIAR LA SENSACIÓN DE TEXTURA, PERO CON UN GRADO DE ABSTRACCIÓN ELEVADO POR LA UTILIZACIÓN DEL AZUL EN LOS LABIOS Y DE LABIOS EN LOS OJOS Y ORIFICIOS NASALES. NO ES FÁCIL IDENTIFICARSE CON ESTE TIPO DE IMÁGENES PORQUE NO SON UN ESPEJO DE LA REALIDAD.

En lo que se refiere a la imagen de moda, la iconicidad máxima se lograría utilizando una buena fuente de iluminación, película de baja sensibilidad, diafragmas muy cerrados en la cámara y puntos de vista frontales o poco angulados; mientras que la abstracción se consigue mediante películas de alta sensibilidad o grano grueso, diafragmas en cámara abiertos, velocidades de obturación del objetivo lentas con efecto de “barridos” de movimiento, iluminaciones dirigidas a acentuar sombras y puntos de vista inusuales o muy angulados.

LA BUENA ILUMINACIÓN Y LA ALTA CALIDAD DE LA PELÍCULA O SOPORTE DIGITAL QUE SE HA UTILIZADO SE SUELE UTILIZAR EN ESTE TIPO DE IMÁGENES DE ALTA GAMA FAVORECEN LA SENSACIÓN DE REALISMO. CASI PODEMOS TOCAR LA CREMA Y EL BOTE. AQUÍ SE CUMPLEN A LA PERFECCIÓN TODAS LAS PROPIEDADES QUE FAVORECEN LA PERCEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE UNA IMAGEN. ESTA FOTO AUMENTA LA SENSACIÓN DE DESEO.

Ambas técnicas se utilizan en la fotografía de moda, pero no en la portada de las revistas de alta gama. La utilización de estas técnicas responde a criterios estéticos y artísticos, pero en ambos casos hay un mensaje intelectual implícito: la comunicación de un determinado estilo de vida a las lectoras/es y su aceptación o rechazo dependerá del dominio de dichas técnicas por parte de los emisores de las imágenes y de la cultura visual de los receptores; de si comparten o no el mismo lenguaje visual, los mismos códigos.

4.- La COMPLEJIDAD DE LA IMAGEN está relacionada con la cantidad de información que transmitimos mediante los elementos visuales que forman parte de la portada o de la fotografía de moda. Hay que tener en cuenta el orden en el que éstos aparecen y el conocimiento previo que tienen de estos elementos los receptores del mensaje.
FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA LA DAMA DE SHANGAI, DE ORSON WELLES

5.- La TASA DE METÁFORA. En la imagen de moda, este concepto es fundamental porque la fotografía de moda no pretende ser fotografía de ropa, como si fuera un catálogo sin más, pretende captar y transmitir ideas, sentimientos; hay una intención de enviar un mensaje intelectual a través de estas imágenes, que es transmitir un cierto estilo de vida, aquel que se adecua a la filosofía de la revista o de la firma que produce la imagen.
LA PUBLICIDAD DE DAISY, DE MARC JACOBS ES UNA EXCELENTE FORMA DE IDENTIFICAR EL TIPO DE MUJER JOVEN AL QUE VA DIRIGIDA LA FRAGANCIA.

6.- El GRADO DE PREGNANCIA. 
Es el reconocimiento a simple vista del referente visual y de la estructura del estímulo que percibe el receptor. En la imagen de moda este concepto está directamente relacionado con lo anteriormente expuesto ya que se trata de que la imagen de las portadas sean fácilmente reconocibles e identificables como tal, y/o como representación de la publicación que emite un determinado mensaje a través de ésta. Por ese motivo han de ser imágenes muy elaboradas y a la vez muy concretas porque pretende ser motivo de compra para el receptor y pretende comunicar un estilo de vida con el que se identifiquen el emisor y el receptor.

IMAGEN DE ERWIN BLUMENFELD PARA LANCÔME, 1951. SE TRATA DE UNA IMAGEN FUERTEMENTE ICÓNICA, PERO COMPLEJA. SIN EMBARO, SU EFICACIA RESIDE EN LA FACILIDAD CON QUE RECONOCEMOS LOS RASGOS HUMANOS, LAS PARTES NOS REMITEN AL TODO, QUE ES UN PLANO CORTO DE LA MODELO EN EL QUE CASI, CASI  PODEMOS VER (MENTALMENTE) SU ROSTRO.


7.- La TASA DE EROTIZACIÓN.
Intrínseco en el ser humano, el erotismo y la sexualidad son un arma de venta muy poderosa. Que el sexo vende no es nada nuevo, no obstante, el sexo explícito no se utiliza en las portadas de las publicaciones de alta gama, sí se busca que la modelo sea sensual, o por lo menos, así aparezca ante la cámara, porque la sensualidad aumenta el deseo y que esté presente el deseo en la fotografía de moda es una de las características dominantes de este tipo de imágenes. De igual manera, los mejores fotógrafos de moda son aquellos que saben articular el deseo a través de sus imágenes.
PUBLICIDAD DEL FONDO DE MAQUILLAJE TEINT RESIST DE YVES SAINT LAURENT. VEMOS QUE LA IMAGEN REPRODUCE MUY FIELMENTE LA SENSACIÓN DE TEXTURA DE LA PIEL. ESTO ES FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE LA PERCEPCIÓN Y DE LA IDENTIFICACIÓN. LA TASA DE EROTIZACIÓN ES MÁS QUE EVIDENTE.

8.- La CARGA CONNOTATIVA está relacionada con la distancia de la imagen de la portada respecto del origen de los ejes en el espacio “semántico” de Osgood, en el que se miden conceptos como:
Originalidad/Trivialidad; 
Cálido/Frío; 
Masculino/Femenino; 
Natural/Artificial, 
Malo/Bueno; 
Vulgar/Distinguido; 
Erótico/Austero; 
Viejo/Joven, etc. 

Es una forma de medir la eficacia del mensaje que el emisor desea transmitir al receptor.

LA CONVENIENCIA DE SABER MÁS PARA DESMITIFICAR 
EL PODER DE LAS IMÁGENES
Ese es el objetivo de esta entrada compartida. El hecho de que todas tengamos las suficientes herramientas para desmitificar las imágenes nos libera de su influencia y nos ayuda a disfrutarlas como son, las que se merezcan ser disfrutadas, y a deshechar las que nos desagraden sin que nos afecten lo más mínimo: ¡¡SÓLO SON PRODUCTOS ELABORADOS POR OTROS SERES HUMANOS CON MAYOR O PEOR FORTUNA!!
MAKING OFF DE LA FRAGANCIA PARISIENNE, CON KATE MOSS

Lo que es evidente es que en el momento en el que las imágenes se están elaborando por un equipo de profesionales: productor, fotógrafo, maquillador, estilista, modelo, y demás miembros del equipo, todos quieren comunicar una IDEA y esta debe conectar con la sociedad, por lo que la IMAGEN DEBE TRANSMITIR UN MODELO DE MUJER (U HOMBRE) que además de cumplir con los requisitos formales anteriormente expuestos, también TRANSMITA LA IDEA QUE TENGA SOBRE LA MUJER la firma o revista para la que estén trabajando. De ahí las distintas interpretaciones sobre el mundo del lujo, de lo que es chic, glamouroso, etc. Dependerá mucho del posicionamiento de la firma que sea la PRODUCTORA de las imágenes.

PUBLICIDAD DE EAU MEGA, DE VIKTOR & ROLF, MUESTRA A LA MUJER DE HOY, QUE PUEDE CON TODO PORQUE ELLA ES GRANDE DE ESPÍRITU Y ESO ES LO QUE LE HACE SÚPER PODEROSA. ES LA IDEA QUE ELLOS QUIEREN PROYECTAR PARA FAVORECER LA IDENTIFICACIÓN CON LAS MUJERES ACTUALES.

La ARTISTICIDAD de una imagen dependerá, sobre todo, el buen gusto que tenga el equipo y eso es un valor intangible pero que marca las diferencias. Mientras que la HISTORIA que suceda en la imagen también nos hablará del concepto o la idea que tiene una firma de moda, de cosmética, etc sobre las mujeres a las que se quiere dirigir, su público objetivo.

La civilización de la imagen se ha desarrollado libremente en el mundo occidental y como es obvio, el avance tecnológico referido al mundo de la imagen influirá en mayor medida en las vidas de todos nosotros.

DAVID BAILEY PARA VOGUE UK, 1964


PORTADA DEL LIBRO BEAUTY IN VOGUE, PUBLICADO POR CONDÉ NAST ESPAÑA

Según ABRAHAM MOLES, las portadas de las publicaciones de moda (y de otras muchas publicaciones) son imágenes fijas y éstas son, a su vez, “la expresión más pura del mundo de las imágenes”, además “nada nos impide observarla en detalle o dejarla de lado, volverla a mirar, prolongar la fosforescencia en nuestra memoria lo que nos plazca (...) La ciudad es un mundo de calles y casas, de objetos e imágenes; es un campo semántico de fuegos rojos y carteles comerciales de órdenes y pedidos, un paisaje artificial creado por el hombre, el elemento fundamental de la cultura de Occidente. Y en ese medio artificial es donde se impone la imagen.” Asimismo, todas las portadas de las revistas de moda y alta gama son imágenes comentadas, que cobran más sentido gracias a los titulares que la acompañan, textos por lo general, breves, pero que forman un binomio inseparable.

Las IMÁGENES DE MODA O BELLEZA de alta gama se presentan “bajo la forma de un fuerte estímulo: la imagen, y de un estímulo débil: el texto publicitario. Sólo a la imagen le incumbe la tarea de atrapar la mirada del individuo gracias al color y al dinamismo de la composición. Posee un poder atractivo y un impacto muy superiores al del texto (...) La estructura icónica exige por parte del receptor una entrega profunda, y le hace participar, en cierta medida, en la elaboración del mensaje (...) La imagen por sí sola puede ocasionar la asociación del producto con ciertos valores o situaciones (...) La sustancia visual proporciona una información extremadamente variada e incluso contradictoria (...) El texto interviene entonces para amplificar el mensaje principal, corregir los mensajes ambiguos y suprimir los parásitos, con el fin de garantizar una transmisión óptima del mensaje publicitario (...) En resumen, la imagen capta la mirada del receptor y se imprime en su memoria de una manera clara y duradera (...) El texto interviene para garantizar una asociación correcta del producto con el conjunto de valores y de situaciones orquestadas por el artista con vistas al efecto publicitario.”


PUBLICIDAD DE VITALUMIÈRE, DE CHANEL

La imagen de este mundo delirante y utópico (porque aparece ante nuestros ojos bajo la apariencia de la perfección y de la idealización) se forma en nuestra retina, y nos dará la sensación de que los ojos de las modelos nos devuelven la mirada. Nos miramos en ellas y tratamos de vernos en sus ojos. A partir de ahí, comienza la identificación con unas u otras modelos, que dependerá de nuestros esquemas culturales, de nuestros gustos personales y de nuestro consumo de imágenes o cultura visual. Como la mirada es un arma de seducción muy poderosa y todo este conjunto de profesionales lo hacen muy bien, articulan un universo en torno al deseo humano de mejorar, ya sea su aspecto físico, intelectual o social ("con un físico mejor, tendría más éxito con los hombres o mujeres, en mi trabajo..." O bien: "Si termino mis estudios seré respetado/a en mi círculo de amistades...", y un largo etcétera). Y al deseo de seducir a los demás.
PUBLICIDAD DE DIORSKIN NUDE, DE DIOR

A propósito o no, las imágenes de moda y/o belleza, se articulan en esta dialéctica y funciona muy bien porque el resultado es que venden y son capaces de llegar a todo el público. Las imágenes "nos miran" desde los lugares cotidianos de nuestro trayecto diario, y aunque no compre todo el mundo las publicaciones de moda, su estética nos influye porque estamos percibiendo estas imágenes sin darnos cuenta. Forman parte de nuestro "paisaje urbano" y de nuestro "universo colectivo".


Hay que añadir un factor muy importante que es intrínseco al tema de la moda: su caducidad o lo efímero. Las modas cambian continuamente por las más diversas causas, pero fundamentalmente, porque la sociedad es un elemento vivo en continua evolución, con ansia de diferenciarse de lo que hacen los demás y a su vez, mejorar siempre. Las revistas de moda son un fiel reflejo de esa evolución que experimenta el hombre, y sus portadas lo son más aún. Por este motivo, publicitarios, directores de arte y fotógrafos siguen en su búsqueda de crear nuevas imágenes cada vez más impactantes para el espectador y se investiga en la utilización de los códigos que pueden "funcionar" en el diseño de la portada.

LA IMAGEN DE LA PASARELA OTOÑO/INVIERNO 2010 DE CHANEL ES UN BUEN EJEMPLO DE LO EFÍMERO EN MODA. CUANTO MÁS MARCADA ES UNA TENDENCIA, ANTES "PASA DE MODA"

Según ABRAHAM MOLES: “La situación de la imagen de moda como mensaje de la sociedad al individuo no es estática: debido a su repetición en múltiples copias situadas en diversos lugares, poco a poco se va calcando en el cerebro de los integrantes de la sociedad para pasar a constituir un elemento de la cultura (...) Esta situación fluctúa permanentemente en función del tiempo; el afiche se gasta con la mirada y este desgaste inevitablemente disuelve poco a poco sus valores estéticos a medida que más se lo comprende y acepta, y el impacto de colores y formas se debilita. Pero por otra parte crea sus reflejos condicionados, eslogans y estereotipos que se imprimen en la cultura individual y adquieren un valor autónomo, independiente de su finalidad (...) Todo esto implica una vida útil del afiche en la sociedad: llega un momento en que ha perdido toda su fuerza y su sentido se ha expresado por completo.”


Hay dos factores por los que una imagen se desgasta: la atracción que ejerce sobre nosotros y el sentimiento de deterioro por el tiempo, que conduce al aburrimiento y a un gesto reflejo: dar la vuelta a la página, mirar hacia otro lado, esfuerzos ambos muy débiles pero que implican la presencia de la conciencia. Por ese motivo, la fotografía de las portadas de las revistas de alta gama suelen estar muy bien elaboradas y buscan poderosamente llamar la atención al espectador/a.

¿Cuáles son las dimensiones del universo de las portadas de las revistas de alta gama? Fundamentalmente, dos: la originalidad de su imagen y su fuerza o atractivo visual.

ESTAMPADO LEOPARDO IN-COM-BUS-TI-BLE, O NO? TIENE MÁS DE 50 AÑOS DE VIDA. FUE DIOR QUIEN LO SACÓ EN LOS AÑOS 50. AQUÍ, UN DISEÑO DE JOHN GALLIANO


CÓMO NOS IDENTIFICAMOS CON LAS 
IMÁGENES DE MODA Y/O BELLEZA
Según Lacán, cuando nos miramos en el espejo siempre sufrimos una decepción y una decepción siempre es el resultado de una comparación. Pero ¿entre qué? Se trata de una comparación entre algo imaginario, la imagen narcisista que de sí uno tiene, y que es, propiamente, una imagen delirante, y lo que en el espejo descubro relacionado con lo real: una cierta excesividad del cuerpo, de la carne, que decepciona a la imagen narcisista. No conseguimos, no al menos del todo, que nuestra imagen nos seduzca.

PUBLICIDAD DEL PERFUME ESSENCE, DE NARCISO RODRÍGUEZ. AQUÍ TENEMOS DOS ESPEJOS: LOS OJOS DE LA MODELO Y EL FRASCO EN SÍ MISMO POR EL MATERIAL CON EL QUE ESTÁ HECHO

Algo debe ser anotado: ante el espejo, ante la imagen especular, el buen orden perceptivo se ha quebrado y algo del orden de lo real ha vencido los filtros. Una causa posible: yo mismo me he apartado del orden del signo porque no me he conformado con mi nombre y he hecho una apuesta narcisista; al hacerlo, lo real se ha hecho presente. Entonces sólo me quedan dos opciones, o que el fotógrafo pictorialice la imagen (mediante el uso del Photoshop), o buscar a alguien que quiera hacer de espejo amable: es decir, a alguien que me mire con deseo para que pueda producirse IDENTIFICACIÓN.

En este proceso de identificación narcisista necesitamos enamorarnos de la imagen que nos devuelve el espejo. Necesitamos enamorarnos de la imagen que nos muestra la fotografía de moda y aquí, lo imaginario escapa a toda lógica del signo, de la huella de lo real porque funciona al margen de todo código, de todo significante.
Según Lacan, la imagen especular y la imagen retiniana, en cuanto tal, es una huella de lo real. La identificación especular, en cambio, es la proyección sobre la imagen retiniana –en lo real, por tanto- de una imagen que proviene del inconciente y que está vinculada a las identificaciones primarias del sujeto, a aquellas sobre las que se constituya su yo.

Por lo tanto, es necesario reconocer dos tipos de espejos: EL ESPEJO IDENTIFICATIVO -narcisista, constitutivo del yo-; es un espejo en el que siempre alguien deseable me mira y afirma desearme, alguien con quien mi mirada se cruza; es el espejo de los objetos de deseo que remiten, tan sólo al yo, a una imago narcisista.

KEIRA KNIGHTLEY IMAGEN DE COCO MADEMOISELLE, DE CHANEL

Existe, por otra parte, el ESPEJO REAL, espejo de las cosas, independientemente de toda mirada y de todo deseo; independiente, en el extremo, de alguien que pueda mirarlo. Es un espejo siempre excesivo, lo capta todo y obliga a mirarlo todo; y eso me desordena, me amenaza. Es un espejo no antropomórfico que me desplaza, que refleja las cosas, marca sus huellas especulares con la precisión de lo mecánico, sin que sea necesario que medie en el proceso gesto de búsqueda alguno. Posée la densidad de lo real; es, en suma, un espejo inhumano, dispuesto a emerger siempre que el orden del signo no prevalezca y siempre que el espejo del deseo se quiebre. En él, por todo ello, apunta lo siniestro.

IMAGEN DE LANCÔME, 1967

La fotografía de moda se muestra ante nosotros como una imagen DELIRANTE porque estas imágenes no existen en la vida real, son el resultado de un elaborado proceso de manipulación humana que ha modificado sustancialmente las características físicas originales del referente original (el/la modelo) y se presentan ante nuestros ojos bajo la apariencia de “naturalidad”, de la realidad captada sin manipulación. Estas imágenes son captadas por nuestra retina de la misma manera que se forman las imágenes que nos devuelven los espejos al mirarnos, y al estar bien elaboradas, se produce de forma instantánea el fenómeno de la IDENTIFICACIÓN.

NICOLE KIDMANN, IMAGEN DE CHANEL Nº 5

Así pues, vemos que en la fotografía de moda, la imagen sufre un proceso de estilización: gesto, vestido, maquillaje, pelo, entorno… Los elementos escenográficos que rodeen la figura adquirirán siempre una función connotativa emblemática. Vemos que se excluye lo real en favor de lo imaginario e idealizado y la superficie de la foto se convierte un ESPEJO que encadena y dota de sentido a cada uno de los elementos que contiene. En suma, la fotografía de moda se discursiviza para seducir. En esta transformación se ha convertido en una imagen delirante.



Pero CUIDADO, nuestro cerebro obtiene IMÁGENES ESPECULARES a partir de IMÁGENES DELIRANTES, de IMÁGENES QUE NO EXISTEN EN LA REALIDAD y FUNDAMENTAL IDENTIFICARLAS para poder CONVIVIR con ellas: DISFRUTARLAS, SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE LAS PROPUESTAS DE MODA Y/O BELLEZA, PERO SIEMPRE SABIENDO QUE SE TRATA DE UNA IMAGEN MANIPULADA QUE SE PRESENTA ANTE NOSOTROS COMO SI FUERA UN ESPEJO Y QUE CUANDO NOS MIRAMOS EN ÉL, NOS ESTAMOS VIENDO A NOSOTRAS MISMAS. DE AHÍ LA NECESIDAD DE MOSTRAR MUJERES JÓVENES Y GUAPAS, O MADURAS Y GUAPAS, PORQUE SINO ES ASÍ, LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN NO FUNCIONAN Y SE PRODUCE INDIFERENCIA O RECHAZO ANTE UNA IMAGEN DE MODA.

IMAGEN DE LA SERIE "BETTY LA FEA"

NADIE SE PUEDE IDENTIFICAR CON UNA IMAGEN ASÍ PORQUE LOS SERES HUMANOS ESTAMOS PROGRAMADOS PARA QUE LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE MEJORE; PARA BUSCAR (Y ENCONTRAR) SIEMPRE LO MEJOR Y LO MÁS BELLO.



PERCEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN EN 
PSICOLOGÍA HUMANA: UN PROCESO “VIVO”

Un par de meses atrás, INMA, de BEAUTYVICTIM, me habló de la posibilidad de colaborar en su blog. Como la admiro enormemente, rápidamente le ofrecí mi teclado (ya que esta hermandad no usa pluma, jejeje) para lo que quisiese.
Ese es el motivo por el que hoy, ambos blogs hemos publicado lo mismo. Es fruto del trabajo y de la colaboración entre ambas y es un placer verlo en los dos blogs en conjunto. Además, el porqué de la publicación, merece sobradamente que las dos coincidamos hoy. Os dejo con el artículo, tal cual. Espero que lo disfruten.......................
En primer lugar, y dado que para que se dé la IDENTIFICACIÓN tiene que haber primero un ESTÍMULO que percibamos, habría que aclarar que la percepción, en contra de lo que a veces pensamos a primera vista, es un FENÓMENO TOTALMENTE ACTIVO.

Puede parecer lo contrario porque, igual que no nos esforzamos conscientemente para respirar, tampoco lo hacemos para PERCIBIR…y sin embargo:
· A nuestro alrededor tenemos, continuamente, millones de estímulos que ignoramos inconscientemente (el ruido de la calle, el tictac de un reloj, el sonido de mi corazón…) esto es NECESARIO para que nuestra mente no se bloquee…pero aún así, a menudo prestamos atención de forma INVOLUNTARIA a ciertos estímulos que “tocan nuestra fibra sensible”… por ejemplo, ¿Por qué me quedo mirando a la tele ante cierto anuncio si no la estaba viendo? ¿Por qué reacciono a una canción de la radio, si no la estaba escuchando? ¿Por qué me paro ante UNA revista del kiosko cuando está rodeada de 30 más que no habían llamado mi atención?... Porque, ineludible (y a veces incontrolablemente) hay ciertos ESTÍMULOS que llaman MI atención (personal) de forma inconsciente (una escena de guerra, una canción que conozco, la foto de un bebé feliz, una portada con un vestidazo rojo…).

· Además toda PERCEPCIÓN implica una reconstrucción mental, una INTERPRETACIÓN desde mi “yo”, siempre tiene algo de SUBJETIVO (una escena de guerra que me provoca tristeza, una canción conocida que me llena de energía, un niño que me recuerda a las mías, un vestidazo rojo que despierta en mí el deseo…)

Estas facetas, aunque individuales y subjetivas, como todo en psicología también son COMPARTIDAS: somos humanos y sociales, y ante estímulos poderosos relacionados con impulsos instintivos (sexo-seducción, muerte-enfrentamiento…) solemos reaccionar prestando atención.

¿Y como entra a jugar aquí el fenómeno de la IDENTIFICACIÓN? Porque dado que RECONSTRUÍMOS esa imagen desde nuestro “yo” (cultura+biografía personal), también BUSCAMOS EN ELLA.
La formación de la IDENTIDAD en las personas es un proceso A LO LARGO DE LA VIDA. Aunque tenemos etapas en las que somos especialmente “volubles” como la conocida adolescencia, podríamos decir que toda nuestra vida es una búsqueda y reconstrucción de nuestra IDENTIDAD.
Y como es un proceso SOCIAL, nos influyen los MEDIOS DE COMUNICACIÓN y las PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES, una de las cuales es la fotografía.

La IDENTIFICACIÓN es un proceso bien conocido por los “artistas de la imagen”: el CINE, la FOTOGRAFÍA y la TELEVISIÓN utilizan continuamente recursos que permitan al receptor generar esa relación “viva” con el producto creado. Si me identifico con un protagonista o una modelo, “acojo” mejor el producto, porque me llama la atención.

…Pero también funciona en sentido inverso, y aquí es donde el concepto de ESPEJO y RECHAZO vienen a jugar su papel: hemos dicho que nos pasamos la vida “reconstruyendo” ese ente de IDENTIDAD PERSONAL… cuando es a nivel físico, el paso del tiempo y los cambios corporales son factores clave a la hora de “juzgarnos” y formar nuestro autoconcepto y autoestima; en este sentido, cuando lo que veo en el espejo NO ME GUSTA o NO LO QUIERO ASUMIR… busco dónde identificarme, o con qué… y adopto un sueño, un ideal.

¿Es esto necesariamente negativo? Como tantas otras cosas, depende. Si ese IDEAL pasa a formar parte de una manera ENFERMIZA entre mis prioridades (por mi madurez personal, vivencias…), por supuesto. Si ese ideal es de por sí DISTORSIONADO y al mismo tiempo GENERALIZADO, termina por crear influencia. Pero si soy una persona EQUILIBRADA y me encuentro frente a un IDEAL EQUILIBRADO soñar, tener aspiraciones, desear… FANTASEAR es sano y positivo en mi vida.
En relación a esto, la idea de mujer con tallas imposibles y sin arrugas de expresión a cierta edad, que nos devuelve a menudo los mass-media, debería ser revisada, puesto que ni se encuentra “cercana” al público medio; ni promueve ideales o deseos sanos.


FOTOGRAFÍA DE ANNIE LEIBOVITZ PARA VANITY FAIR

Estoy segura de que ante una portada con mujeres “normales” elegantemente vestidas, con una disposición cuidada, un escenario bonito…con glamour….Y un prototipo huesudo del que todas conocemos, una “mujer media” va a sentirse ATRAÍDA E IDENTIFICADA más con el primer caso. La imagen de la mujer debería revisarse en este sentido, por una cuestión de intereses “dobles”.

¿Recordáis la polémica con este anuncio? Fijáos bien: reproduce una violación con espectadores de forma subliminal (si es que se le puede llamar subliminal a una foto tan explícita donde la sumisión queda muy clara).


Por este motivo, ES NECESARIO trabajar y seguir trabajando esta imagen distorsionada con niñas, jóvenes y mujeres. Lo que es sano y lo que no; lo deseable y lo absurdo. En la medida en que el “consumidor de imágenes” rechaza aquello con lo que no puede o debe identificarse, los patrones de lo que se le ofrece también cambian.
Del mismo modo, la imagen idealizada de muchísimas cosas (entre ellas de la mujer) que nos devuelven los mass-media debe ser INTERPRETADA en lugar de cómo una IMPOSICIÓN como un DESEO, una POSIBILIDAD DE SOÑAR. Por eso las MUJERES DE HOY, que seguimos enfrentándonos a esos prototipos a menudo imposibles y no deseables desde el punto de vista de la salud, tenemos que echar mano de toda nuestra capacidad crítica y coherencia para asumirlos, contemplarlos... PERCIBIRLOS, como lo que son: FANTASÍAS.


¿Os suena esta imagen? Pertenece a una campaña holandesa contra la bulimia y la anorexia. Es impactante, pero, por desgracia, más real de lo que quisiéramos.
Si os interesa este tema, o trabajáis con colectivos a quienes les pueda venir bien hacer un análisis crítico de la imagen, la televisión, la publicidad... y la mujer convertida en objeto de deseo insano, os recomiendo las siguientes lecturas:

· Identidad femenina en los textos publicitarios: Una mirada al pasado. Cristina Álvarez Secades (artículo)
· La publicidad hoy: entre el estereotipo y el cambio social. Cristina P Fraga (artículo)
· La publicidad ante el nuevo imaginario femenino: Impulso o retroceso. Elvira Altés (artículo)
· Los estereotipos en la publicidad. Edita: Instituto Aragonés de la Mujer (Actividades para adolescentes).
· El análisis de la publicidad. Orientaciones para una lectura crítica. Edita el Observatorio Andaluz de la publicidad. Hay manuales adaptados para niños, adolescentes y asociaciones de mujeres.
· Los medios de comunicación con una mirada de género. Felicidad Loscertales y Trinidad Núñez (coord..). Edita: IAM

Además, tenéis muchos materiales e información interesantes en los Institutos de la Mujer y en los Observatorios de la Publicidad No sexista de cada comunidad autónoma. Os dejo el de Andalucía:


Como he comentado, creo que las mujeres que vivimos este presente tenemos mucho que hacer por ser coherentes, concienciar(nos) y trabajar para las que hoy son niñas.


NO SÉ SI HEMOS CONSEGUIDO DESMITIFICAR EN ALGO EL PODER QUE TIENEN LAS IMÁGENES DE MODA, PERO ESA ERA NUESTRA INTENCIÓN.

UN BESO FUERTE A TODAS:

NOELIA GADIRROJA E INMA BEAUTYVICTIM
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