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MASTERCLASS DE PERFUME CON SYLVAINE DELACOURTE, DIRECTORA DE FORMACIÓN INTERNACIONAL DE GUERLAIN

Es un secreto a voces lo muchísimo que me gusta escribir sobre perfume, así que cuando me dijeron que venía a España SILVAINE DELACOURTE, Directora de Formación Internacional de Perfume de GUERLAIN, para dar una MASTER CLASS sobre los perfumes de GUERLAIN, me faltó tiempo para aceptar la invitación.

Realmente, tenía muchísimas expectativas sobre esta clase porque la HISTORIA DE LA PERFUMERÍA está íntimamente ligada a la HISTORIA DE GUERLAIN, como bien sabéis todas, y la posibilidad de escuchar a SILVAINE DELACOURTE me parecía una de las mejores maneras de ampliar mi horizonte en este terreno. En la actualidad, SYLVAINE se dedica a la creación de ALTA PERFUMERÍA, que son los perfumes personales y a medida, como la Alta Costura, las colecciones THIERRY WASSER, los ELIXIRES CARNALES, UNE VILLE, UN PARFUM y LES PARISIENNES.

SILVAINE DELACOURTE

Comenzó su trayectoria profesional en GUERLAIN como maquilladora y poco después, pasó a dirigir el INSTITUTO DE BELLEZA, especializándose en TRATAMIENTO y MAQUILLAJE. Hasta que un día pidió ampliar su formación en PERFUMERÍA, pero en la firma no había ningún curso de formación específico y decidió formarse por su cuenta en la escuela parisina QUINTO SENTIDO. Fueron veintidos días que cambiaron su vida porque este curso fue para ella, “una revelación“, según sus propias palabras.

Según cuenta la propia SYLVAINE: “Me volví loca por el perfume” y le pidió a la marca que la formaran en la  ESCUELA DE PERFUMERÍA DE VERSALLES. A cambio, ella crearía los materiales y organizaría la FORMACIÓN EN PERFUMES de GUERLAIN. Un proyecto que sacaría adelante con éxito. “Por aquellos años, conocí a JEAN PAUL GUERLAIN, cuando él estaba desarrollando HERITAGE y me pidió mi opinión. ¡Fue el día que más he temblado de mi vida”, nos cuenta SYLVAINE.

ESCUELA DE PERFUMERÍA DE VERSALLES

Poco a poco, fue dejando la Formación para dedicarse al Desarrollo del Perfume de GUERLAIN. En su haber figura PETIT GUERLAIN y CHAMPS ELYSEES y tuvo muchos problemas en la creación de este perfume. Tanto es así, que se decidió por conocer el mundo del Marketing y trabajó en este departamento durante 2 años.  Durante este tiempo, la firma desarrolló dos perfumes que fracasaron y le pidieron volver al desarrollo de perfumes.

Su siguiente lanzamiento fue L’INSTANT y a partir de 2005, todo fue en ascenso: creó las AQUA ALLEGORÍA y consiguió encaminar CHAMPS ELYSEES, convirtiéndolo en un éxito. “Hay que dar alas a nuestras raíces. No convertir GUERLAIN en un museo, sino en algo vivo”, le dijo un día el Presidente de la firma, y en eso trabaja SYLVAINE.

Durante estos años, conjuntamente con su compañera CHRISTINE NAGEL han creado más de 800 perfumes, pero en principio, nadie pensaba que el departamento de CREACIÓN DE ALTA PERFUMERÍA iba a funcionar y las dejaron trabajar a su aire. Sin embargo, se ha convertido en todo un éxito, “y como es un éxito, ahora todo el mundo nos mira”, afirma SYLVAINE. Empezaron en 20 puntos de venta y van por 60. El objetivo es llegar a 100 puntos de venta en todo el mundo. Durante 2011, tuvieron un crecimiento del 30 %.

Hace 3 años, el Presidente de Guerlain le pidió que le aconsejara un perfumista para relevar a JEAN PAUL GUERLAIN con el tiempo y ella le recomendó a THIERRY WASSER, con quien trabaja en la actualidad: “THIERRY es un hombre muy divertido y me río mucho con él en las reuniones de trabajo. él es encargado de comprar las materias primas, pero desgraciadamente, no me lleva con él en los baúles cuando realiza viajes por todo el mundo”, se ríe SYLVAINE.

THIERRY WASSER Y JEAN PAUL GUERLAIN

THIERRY es el autor de IDYLLE, INITIAL SHALIMAR y del rejuvenecimiento por el que está pasando este mítico perfume, uno de los más emblemáticos de la firma francesa. También es el encargado de desarrollar los perfumes exclusivos para Oriente Medio, mientras que SYLVAINE hace el Perfume a Medida.

SYLVAINE le interesa mucho la etapa final, el contacto con la consumidora: “No es fácil descifrar lo que quiera una cliente. Yo me considero una “intérprete” de sus deseos. Seguí unos cursos con una psicoterapéuta y así, creé una Consulta de Perfumería, que sigue existiendo en la actualidad y dura 2 horas, en la que incluyo una sesión de hipnosis. A partir de esta consulta, realizo los Perfumes a Medida”. Llegados a este punto, estoy segura de que absolutamente todas las que estáis leyendo esta entrada estaríais deseosas de acudir a la consulta de SYLVAINE, pero ahí viene la cuestión, sólo pasar esa consulta de 2 horas cuesta 500 €. Es lo que tiene la Alta Perfumería a Medida, como la Alta Costura en general.

DOS FRASCOS DE PERFUME HISTÓRICOS EN CRISTAL DE LALIQUE

Durante 2011, SYLVAINE realizó exactamente 10 perfumes a medida, con un precio de 40.000 €. Esto incluye la EXCLUSIVIDAD DE SU FORMULACIÓN que es para el cliente y su familia, para siempre, y del que se entregan 2 LITROS. Cuando se terminan estos 2 litros y se quiere más perfume, volver a hacer otros 2 litros cuesta 10.000 €, de la misma formulación. El precio se justifica no sólo por la exclusividad de la formulación, sino por la cantidad de pruebas dermatológicas que se realizan para evitar cualquier tipo de alergias cutáneas y por la exclusividad de las materias primas naturales y/o de síntesis que se utilizan.

Desde que un cliente acude a la Consulta de SYLVAINE hasta que que el perfume está listo, más de 1 año, entre otras cosas porque el resultado de las pruebas dermatológicas para determinar las alergias tarda alrededor de 6 meses.

IMPORTANTE: LOS PERFUMES EXCLUSIVOS NO SE PUEDEN COMERCIALIZAR DESPUÉS POR TERCEROS PARA SACAR BENEFICIOS A LOS 40.000 € QUE CUESTAN.

Pero lo más curioso de este tema es lo que nos cuenta SYLVAINE sobre su forma de trabajar para determinar cuáles son los olores preferidos de una persona: “A través de la hipnosis, les hago viajar en su memoria para que encuentren todos los olores positivos que han marcado sus vidas. Sabemos que estos son los que percibimos desde que nacemos hasta que cumplimos 7 años porque es el momento en el que se fijan los olores positivos. Desde los 7 años hasta la edad actual del cliente se le pregunta por sus momentos felices, sus viajes, etc. Al final, consigo hacerme una idea muy concreta de sus gustos, que contrasto con planchas de texturas, ambientes, naturaleza… y de esta manera, confirmo si el resultado es coherente. Esta parte de la consulta me lleva alrededor de 30 minutos“.

“Llegado este momento”, prosigue SYLVAINE -“el cliente se pregunta a dónde quiero llegar. Entonces les saco las esencias de las materias primas que creo haber descifrado, para que las prueben sobre su piel, ya que las esencias naturales de materias primas se desarrollan de manera muy diferente en cada persona”.

CONSEJOS DE SYLVAINE PARA DESCUBRIR CUÁL ES TÚ PERFUME:
1.- Dormir con dicho perfume. Si a la mañana siguiente te despiertas con una sensación agradable, es porque ese perfume sí va contigo.
2.- Que los demás te digan “¡Qué bien hueles!” también es síntoma de haber encontrado un perfume acorde a tu personalidad y tu ph de la piel.

APORTACIONES DE THIERRY WASSER A GUERLAIN

Como os decía más arriba, fue la propia SYLVAINE quien recomendó al Presidente de GUERLAIN al perfumista THIERRY WASSER para suceder a JEAN PAUL GUERLAIN como “nariz” de la firma y desde que él ha llegado a GUERLAIN, han cambiado mucho las cosas, especialmente en lo que se refiere a los gustos en las materias primas con las que se trabajan. Y por cierto, nos cuenta SYLVAINE que sólo las firmas CHANEL, DIOR y GUERLAIN fabrican y compran en exclusiva las materias primas para sus perfumes.

BERGAMOTA

Hecho el inciso, seguimos con los gustos de THIERRY WASSER frente a los gustos tradicionales de GUERLAIN  Por ejemplo, afirma SYLVAINE, “a nosotros nos gusta la bergamota muy madura y es la que THEIRRY compra para realizar nuestra mítica GUERLINADE (una asociación de notas florales que está presente en todas las fragancias de la casa francesa y está compuesta de bergamota, jazmín, lirio, vainilla, rosa y haba tonka), sin embargo, al perfumista le gusta más la bergamota muy fresca y es la que utiliza en su fragancia personal”, afirma SYLVAINE, y añade, “En SHALIMAR hay un 30 % de bergamota, la flor más fina de las hespérides y es fundamental en toda nuestra perfumería“.

ROSA

La rosa nació en IRÁN (PERSIA). De ahí pasó a SIRIA y en su capital DAMASCO se desarrolló la variedad más importante para la perfumería de GUERLAIN, la ROSA DAMASCENA. Posteriormente, esta ROSA DAMASCENA pasó a TURQUÍA y esa misma variedad, llegó hasta BULGARIA, dando lugar a la ROSA BÚLGARA que todos conocemos.

Durante muchos años, en GUERLAIN han utilizado la ROSA TURCA, pero desde que llegó THIERRY WASSER, están trabajando exclusivamente con la ROSA BÚLGARA. No obstante, THIERRY quiso volver sobre sus orígenes y viajó a IRÁN. “Allí comprobó que utilizan esencia de ROSA PERSA para limpiar LA MECA y descubrió que tenía mucho carácter y una faceta muy salvaje. Y la compró con exclusividad para ser los únicos en utilizarla en perfumería“, nos cuenta SYLVAINE  “También compramos la ROSA DE GRASSE“.

JAZMÍN

El JAZMÍN de GUERLAIN es una mezcla de tres tipos diferentes: GRANDIFLORUM de GRASSE (el que conocemos por vivir en el Mediterráneo), el jazmín de EGIPTO y el jazmín SAMBAC de la India, pero desde que llegó THIERRY WASSER, han empezado a utilizar también el jazmín Grandiflorum de Calabria, más verde que el de Grasse. El primer perfume donde lo utilizó fue en IDYLLE DUET JAZMÍN/LILA. Por cierto, nos cuenta SYLVAINE que sólo ellos y CHANEL utilizan el jazmín de Grasse en sus perfumes.

NEROLÍ

En perfumería, se denomina NEROLÍ a la esencia de la flor del naranjo. Hasta que llegó THIERRY WASSER a GUERLAIN, la firma estaba utilizando el NEROLÍ de TÚNEZ, pero a partir de ese momento, comenzaron a utilizar la flor de CALABRIA, siendo la primera fragancia en la que está presente AQUA FLORA NYMPHEA.

El árbol del naranjo, tan español y tan arraigado en nuestros gustos, da mucho de sí en perfumería porque de el se utiliza todo y se extraen materias primas muy diversas. De la cáscara de la naranja, que es amarga, se extrae un aceite esencial llamado BIGARADE. De las hojas del naranjo, se extrae por destilación el PETIT GRAIN; mientras que la flor de azahar ofrece dos posibilidades diferentes. Si se destila, se convierte en ESENCIA DE AZAHAR o NEROLÍ, que es un aroma muy fresco; mientras que si se utilizan disolventes volátiles, se extrae el ABSOLUTO DE FLOR DE NARANJO. Finalmente, de la MADERA de su tronco también se extrae su ACEITE ESENCIAL, que suele situarse en el fondo de las fragancias.

SYLVAINE anticipa una primicia: “El próximo verano tendremos un árbol de naranjo completo en la familia AQUA ALLEGORÍA, incluidas las notas de su madera“. Y yo le contesto que sigo reivindicando una de las primeras AQUA ALLEGORÍA que lanzaron, FLORA NEROLIA, y de la que todavía tengo un frasco completo que guardo como oro en paño. ¡Es increíble lo magníficamente bien que huele! Pero la retiraron hace un montón de tiempo del mercado.

PATCHOULÍ

Se trata de una hoja que no huele cuando está viva en el árbol, o recién cortada cuando todavía está verde. Solo desprende su olor cuando se seca y se pudre. Llegaron a Europa desde Indonesia, protegiendo los chales de lana que venían de Oriente, que envolvían en sus hojas porque los protegían de los insectos. Tiene un aroma amaderado, a pesar de ser una hoja, y nos remite a finales de los 60 y la década de los 70′ porque enseguida gustó a las generaciones jóvenes de ese momento.

Más recientemente, se ha utilizado en perfumería dentro de la familia de los perfumes CHYPRE para sustituir al MUSGO DE ROBLE. El primer perfume que lo hizo así fue ANGEL, de THIERRY MUGLER, que lo unió al CARAMELO y a los FRUTOS ROJOS, y gustó muchísimo a la generación más joven (y no tan joven, porque este perfume creó la familia olfativa Oriental-Gourmand). A partir de ese momento, mucho otros perfumes han incluido este acorde en sus fragancias, aunque matizando el dulzor con diferentes acordes, como el AZÚCAR, en COCO MADEMOISELLE, en lugar del caramelo.

A nosotros nos gusta el PATCHOULÍ limpio de todas estas materias primas”, nos cuenta SYLVAINE -“De hecho, en GUERLAIN  utilizamos la FRACCIÓN DE PATCHOULÍ porque es mucho más fuerte, deja una estela mayor y es más directo. No es un ingrediente exclusivo nuestro, pero sí es la versión más costosa del patchoulí y no todas las firmas se lo pueden permitir”.

VETIVER BOURBON

Esta materia prima es una especie de “mala hierba” de la que sólo se utiliza su raíz y procede de la ISLA DE LA REUNIÓN. Ya no existe en el mercado, pero es algo así como el “Caviar del Vetiver“, según dice SYLVAINE. El que utiliza GUERLAIN en la actualidad lo trae THIERRY WASSER de la India y lo descubrió en uno de sus viajes a una región remota. A THIERRY le recordó mucho la sensación olfativa que producía el Vetiver Bourbon y pidió a la firma no sólo que compraran toda la cosecha, sino que iniciaran con la población autóctona un proyecto de Cooperación para el Desarrollo, y obtener así cosechas sostenibles.

En la actualidad, forma parte de la fragancia masculina GUERLAIN HOMME L’EAU BOISÉE. Pero normalmente, en el resto de las fragancias que contienen VETIVER, lo que en realidad están utilizando es ACETATO DE VETIVERILO, una molécula de síntesis más chispeante y dinámica que el natural y más caro de obtener.

IRIS PALLIDA

Que no quede ninguna duda, hay dos tipos diferentes de IRIS, el IRIS PALLIDA y el IRIS GERMÁNICA, y GUERLAIN sólo utiliza el IRIS PALLIDA porque la diferencia entre el aroma de ambos es abismal. De hecho, el Iris Germánica huele mal, mientras en que el Iris Pallida es maravilloso. SYLVAINE nos da a oler ambos y realmente, es así. Por algo, la variedad PALLIDA es mucho más costosa. (Atentas porque su extracto se obtiene del bulbo después de que se ha secado largo tiempo, nunca de las flores)

En GUERLAIN utilizan IRIS PALLIDA procedente de FLORENCIA que mezclan con el de que llega de CHINA, ya que en Florencia no tienen cosecha suficiente para responder a todas las demandas de la perfumería actual.

OTRAS MATERIAS PRIMAS

Según avanza la MASTER CLASSSYLVAINE va resumiendo el contenido porque el tiempo corre demasiado deprisa y todavía quedan muchas cosas por contar. Así, nos dirá que en GUERLAIN sólo utilizan SÁNDALO de determinadas zonas de Asia; nos hablará de la prohibición que existe de utilizar ciertos almizcles NO BIODEGRADABLE (y por supuesto, nunca el animal porque está prohibido por ley) y su sustitución por la HELIOTROPINA, que es un elemento de síntesis que huele a ALMIZCLE NATURAL; y lo exquisito que resulta el ÁMBAR GRIS, la única materia prima animal que sí está permitida en perfumería porque se extrae del vómito de las ballenas y estas no sufren ningún daño, ya que lo expulsan de forma natural.

También de la forma que tiene GUERLAIN de extraer el aroma de la VAINILLA, que es la siguiente: “Se corta en trocitos y se macera en alcohol durante 3 semanas. Esto le da un cierto perfume al alcohol que llaman TINTE DE VAINILLA“, cuenta SYLVAINE.

¿SÍ O NO, A LOS ELEMENTOS DE SÍNTESIS EN PERFUMERÍA?

Aunque GUERLAIN es una firma tradicional de perfumería que nació hace mas de 180 años, mucho antes de que existieran los elementos de síntesis (o aldehídos), en la actualidad, sí trabajan con ellos. De hecho, ellos fueron los primeros en introducirlos, en el año 1889, cuando crearon el primer perfume unisex del mercado JICKY. Los elementos de síntesis aportan dos cosas fundamentales a las materias primas naturales: FIJACIÓN y ESTELA. Por lo tanto, SÍ a su utilización en la perfumería porque no sustituyen a las esencias naturales, sino que son complementarios.

Pero además, según cuenta SYLVAINE, en la actualidad las leyes (IFRA, DCE y las propias de LVMH) son muy restrictivas respecto al uso de determinadas materias primas hasta el punto de poner en peligro de extinción el sector de la Perfumería. De hecho, el propio THIERRY WASSER ha hecho una defensa en BRUSELAS sobre la utilización de materias primas en perfumería, en lugar de intentar sustituirlas con elementos de síntesis por la importancia que tiene el sector de la perfumería en todo el mundo, los puestos de trabajo que genera, la protección de determinadas materias primas en proyectos de Cooperación para el Desarrollo, etc.

Aún así, THIERRY WASSER se ha visto obligado a reformular dos perfumes que llevaban madera de abedul porque se ha prohibido su uso, como el sándalo de la India, cuyo Gobierno ha limitado su uso para ritos espirituales y religiosos. “Sin embargo“, se queja SYLVAINE, “no se meten con los aromas alimentarios, donde también se utilizan muchas materias primas en peligro de extinción, o con lo peligroso que es utilizar determinadas notas ahumadas, que son cancerígenas”.

EL ARTE Y LA MATERIA

Aquí nos adentramos en los PERFUMES DE CREACIÓN que ha desarrollado SYLVAINE en estos últimos años. Los que forman la edición EL ARTE Y LA MATERIA, como su nombre indica, están dedicados a una única materia prima sobre la que gira toda la fragancia, pero que se hace acompañar de otras materias primas dispuestas de tal forma que potencian la nota principal. Así, encontramos fragancias maravillosas dedicada a la ROSA, el CUERO, la VAINILLA, la GARDENIA, la MIRRA o el HABA TONKA.

Como veis en las imágenes, SYLVAINE nos las da a conocer perfumando abanicos y moviéndolos con suavidad cerca nuestro.

Como anécdota, os contaré que a SYLVAINE no le entusiasma demasiado el aroma a ROSA, y que cuando vio que tenía que desarrollar una fragancia que girara en torno a la reina de las flores, pidió libertad absoluta para hacer una rosa muy diferente a lo que suele haber en el mercado. Le dio un punto salvaje y más verde, y nos pareció a todas una fragancia increíble.

Por otra parte, la fragancia personal que había realizado para ella misma gira en torno al CUERO y gustó tanto que le pidieron introducirla en la colección EL ARTE Y LA MATERIA. Así que, si queréis saber cómo huele la fragancia personal de SYLVAINE, sólo tenéis que acercaros a uno de sus puntos de venta. Os anticipo que es adictiva y que tampoco se parece a ninguna otra que contenga notas de cuero.

EL PAPEL DE ARMENIA TAMBIÉN FORMA PARTE DEL 
UNIVERSO OLFATIVO DE GUERLAIN

Terminamos esta MASTER CLASS viendo rápidamente los ELIXIRES CARNALES, que son fragancias creadas por CHRISTINE NAGEL y SYLVAINE DELACOURTE con la intención expresa de ser BOMBAS SEXUALES, cuentan los deseos de una mujer que disfruta jugar a cambiar de personalidad para sorprender sin cesar y variar los placeres (el tiempo apremia y es una lástima, hubiémos necesitado 4 horas para verlo todo con tranquilidad).

La colección de fragancias denominada UNE VILLE, UN PARFUM, cada una dedicada a una capital del mundo muy significativa: París, Londres, Nueva York, Moscú y la última incorporación, SHANGAI, una ciudad vertiginosa a la que denominaban “el París de Oriente” en la década de los años 20′ y a la que el imaginario colectivo asocia con un estilo de vida sofisticado y subversivo.

Y por último, la colección  LES PARISIENNES, que son reediciones exclusivas de fragancias que pertenecen al patrimonio de GUERLAIN y que responden a la demanda de sus adeptos, desesperados por no poder seguir llevándolas.

LES PARISIENNES se visten con el emblemático frasco de “Abejas”, que adopta de manera excepcional el  tamaño de 125 ml. Este frasco decorado con abejas transparentes es con el que se presentó EAU DE COLOGNE IMPÉRIALE a EUGENIA DE MONTIJO e hizo que GUERLAIN fuera nombrado Proveedor de la emperatriz, en 1853.

En 2009, la firma creaba su primera fuente de perfume, la FONTAINE IMPÉRIALE que facilitaba el gesto de llenar y rellenar el frasco. Esta pieza de cristal está acabada y decorada enteramente a mano por las damas de mesa de los TALLERES DE GUERLAIN, tan se lanzó en edición limitada y numerada, tan sólo existen 35 ejemplares en todo el mundo.

De la colección LES PARISIENNES, hay que destacar una fragancia inédita PRECIEUX NECTAR, un perfume floral, sutilmente afrutado y almizclado, hecho con la misma personalidad que ha caracterizado las grandes fragancias de GUERLAIN

Tiene una salida hesperiada gracias a la hoja de naranjo o petit grain, pero también crujiente y verde, pero suave por la almendra amarga. Su carácter se lo debe a su corazón, compuesto como un ramo de flores de azahar y jazmín, matizado por esas notas de almendra que anticipan la voluptuosidad de sus acordes de fondo, un dúo de sándalo y vainilla que van revelando la singularidad de las notas ahumadas de la madera de guayaco, mezcladas con incienso y almizcles blancos. Como veis, se trata de un perfume muy complejo que puede ser envolvente, seco y tierno a la vez.

EN ESPAÑA PODEIS ENCONTRAR LAS DIFERENTES COLECCIONES DE LA PERFUMERÍA DE CREACIÓN EN EL CORTE INGLÉS Y EN LA PERFUMERÍA BENEGAS, DE SAN SEBASTIÁN

ESPERO QUE OS HAYA 
RESULTADO INTERESANTE

MUCHAS GRACIAS 
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